每一届的中国国际时装周都会给历史留下点什么。从喇叭裤卷土重来，到迷你裙甚嚣尘上，从“中性风”肆虐，到“无界限”穿着，中国的国际时装周经常以一种符号化的设计语言，引导人们着装时尚的变革，并借此在历史上留下自己的印记。如果说今年刚刚结束一周的时装周留下了什么，很多知名设计师觉得，最大突破就是告别了以往的“符号化”，大家崇尚用更加国际化的语言去表达简单的设计思想，这对三到五年后中国人的着装时尚而言，又将是一次新的变革。 刘洋：服装首先要美 “民族性的设计现在让很多设计走进误区，我现在在探讨民族性的时候专注一种神韵，不是把龙凤呈祥啊什么的简单地放在设计里，那样太生硬、表面化，成为一种符号，而现在大家已经越来越拒绝把某种符号穿在身上了。”著名时装设计师刘洋在接受专访时表示。 这个曾经依靠设计让雅戈尔、七匹狼、以纯等众多品牌从名不见经传成为家喻户晓的一线市场品牌的设计师表示，中国设计师现在所处的国际环境和设计环境都比国外要好很多，而拒绝符号化却成为很多中国设计师需要面对的挑战。 日本的面料企业旭化成集团在每届中国的国际时装周上都要投资办一场中国顶级水平的秀，他们只在中国最顶尖的少数设计师里评选出一位，然后与之合作，推出使用其面料的最新设计。他们非常挑剔，能够进入他们“法眼”的人少之又少。而今年刘洋能够与旭化成合作，很大原因就是因为他拒绝了符号化，用最简单的设计语言表达了一个复杂的命题。 刘洋说，今年他这场秀的设计灵感实际上来自于摆在他家里的很多青花瓷器。他觉得这种东方的美非常夺目。但全场的几十套设计却看不见一个传统的青花瓷图案。他用各种不同的蓝色去诠释一个“月宴”的主题，里面有一种青瓷的傲骨，那种韵味自然而然地流露出来。大家看起来非常国际化，但仔细品味，能辨别出来，这是东方的设计，是中国的东西。很大气，又很含蓄。在拒绝了符号化的东西后，这些设计焕发出更加夺目的光彩。 “日本前些年涌现出了一批伟大的设计师，他们没有使用过多的日本符号，却赢得了国际认可。但很多精神上的东西又有鲜明的日本痕迹，这让西方时尚界为之倾倒，包括LV等国际大牌都成为日本设计的拥趸。他们不是靠日本符号，而是靠一种神韵。”刘洋说，中国越来越多的青年设计师开始觉醒，意识到这些东西。 刘小飞：以服装的形式回归本源 “从艺术的角度讲，色彩由光给予，给予雅致的面料、细腻的肌理一种新的感觉，是讲求高雅的时尚。科技更加智能，却只为创造更加简单朴实的生活；简化烦琐的工作，融入家庭、融入自然，享受生活的本身。在科技的魔力下世界变化太快，新的伦理关系、新的亲情关系，以及新的生活态度正在重建。所有矛盾在宽容的心态下都能和谐共存，艺术与时尚的融合亦是如此。”罗蒙品牌首席设计师刘小飞在接受专访时这样分析。 在面对“如何让大众化的男装品牌焕发时尚的光彩”这一问题时，刘小飞给出的答案是做“服装艺术家”。“从服装品牌上看，老套的文化和面孔，一成不变的品牌观念和品牌战略，使老品牌男装曾经赖以自豪的品牌优势已经消逝殆尽。罗蒙必须在更时尚、更个性、更引领潮流的方向上一步一步前进。轻夹克、浪漫都市、发现之旅、多彩衬衫以及饰品的个性化搭配，都为追崇时尚的罗蒙男士塑造出独具魅力、带有个人强烈风格的个性形象。但这些都不是简单的符号化的设计语言。现在大服装品牌间的竞争没有那么简单。不是靠几个单一的符号就能获得市场的认可，这是一个复杂的课题。” 刘小飞说，罗蒙作为早期服装品牌的代表之一，已经能够提前认识到品牌创新以及转型的必要性，并且在上一季产品中已经完成了初步的转型。实现了企业提出的“时尚化、年轻化”。自上个世纪80年代以来，中国男装一步步发展的历史，也是品牌文化的发展历史。服装从卖“保暖、御寒”到卖“装饰”，最后到卖“品位和文化”，都体现出了品牌文化的优越性。一个品牌男装的好处在于，稳固的消费群和较高的利润空间能够使这一企业抓住巨大的市场机会和享受超值的资本积累。 从着装趋势而言，正装休闲化的潮流是大势所趋。“有钱没钱，一身休闲”、“十个男人，九个休闲”这样的着装习惯深入人心。在诠释这些理念时，刘小飞说，越来越多的“散漫”人士成了这股时尚浪潮的坚定支持者。休闲化的正装不仅适合上班穿着，同时也是参加约会、晚宴的得体服饰。如今，国内生产这种休闲化正装的企业已经比较成熟，要想在竞争激烈的品牌竞争之中脱颖而出，在创新、差异化和品牌转型的基础之上，必须要突出无可复制的品牌文化。 同时，刘小飞对服装设计“忘本”地追求艺术化感到担忧，为那些因为追求视觉效果和“噱头”放弃了服装实穿和舒适本质的设计师担忧。“很多符号在限制人们的行动，或许要等到某一天，地球的臭氧层消失了，人们才会重新审视服饰对于我们的根本和实际意义——先要具备遮蔽、让我们不被外界环境伤害的基本功能、然后才轮得到好不好看。” 李志龙：我不用符号“惊艳” 在本届国际时装周的40多场秀里，有一场让业内人士大呼惊艳。李志龙和他的“DGVI”演绎了一场曼哈顿上东区的名媛聚会。整场秀非常国际化，6位常年在巴黎、米兰等时装周走台的国际名模、来自意大利的现场导演和服装搭配师，以及从四面八方赶来的各国大使和大使夫人，让这场秀非常国际化。 但这个中国品牌却没有用一个美国或者中国的符号去打动观众。李志龙用整体的层次感和极度丰富的细节，创造出下一季拥有鲜明性格与态度的大都会女性形象。这位设计师在接受专访时表示：“我不想用什么符号去惊艳，现在表达某种服装设计理念是一个系统工程，有时又是非常简单的真情流露，不需要生搬硬套一些墨守成规的东西。”
李志龙说，他服务的“DGVI”品牌是一家不折不扣的中国品牌，在国内80家店面有着不错的销售业绩，但他们的目标一定是米兰、佛罗伦萨和巴黎，目前贸工局已经在审批他们走出国门的申请，然后他们会把旗舰店开在米兰的名牌一条街，里面会是鲜明的国际风格，但店门口一定会是鲜明的中国国旗。而直到那个时候，他们才会在米兰和巴黎的时装周上开自己的秀。
“从国内的设计风格变化也可以看出，今年获得金顶奖的时装设计师有着简洁、实用的设计语言，同时也很国际化。这说明无论是设计师，还是评审者，大家都形成了一个共识，就是繁琐的设计符号已经过时，未来中国的着装时尚，将进一步告别符号化，连国际设计师泰斗加利亚诺设计的东西都简约了很多，实用了很多。而可以想见的是，中国在世界着装潮流方面，将发挥越来越大的引领作用。”李志龙坚信，这些东西很快都会成为水到渠成的事。
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